Recorriendo el sur de Badajoz

Recorriendo el sur de Badajoz

Hace ya un tiempo os conté mi primera incursión al sur de Badajoz cuando fui a las Cuevas de Calera de León, pero el sur de esta provincia, por cierto la mayor de España, tiene mucho más, hoy voy a contaros lo que se puede hacer en un día en coche por esta zona y creedme si os gustan las vistas panoramicas y pasar por varias épocas os va a gustar esta experiencia.

Mina de Jayona

Este es el inicio de nuestra ruta, gratuita por el sur de Badajoz.

Se trata de una mina que pertenece al termino de Fuente del arco y que empezó a ser explotada previsiblemente por los romanos, aunque no fue hasta los primeros años cuando la mina se explotó de forma intensiva, hasta que el gobierno la expropio por falsear datos y después de aquello cayó en el olvido.

Ya en los años 90 el ayuntamiento solicitó estudio su explotación y se declaro monumento natural, ya que a pesar de ser una construcción humana cumplía con los epígrafes necesarios para obtener el título en lo que se refiere a flora, fauna, geología e interés paisajista.

Como ya he dicho la visita actualmente es gratuita, solo hay que hacer una reserva en el teléfono o correo electrónico por medio de la junta de extremadura, habiendo dos turnos, a las 10 y a las 12 y te enseñarán el lugar.

Geología

Al introducirse en la mina se van recorriendo galerías, taludes, pozos y salas enormes construidos por los 437 mineros prácticamente a mano, y es una autentica pasada, ya que puedes ver los estratos, las fallas, las columnas y dinteles que dejaban para que la montaña aguantase el trabajo

En sus entrañas podemos ver una falla de 300m cuadrados y los materiales que se formaron como limonita, oligisto, hematites, calcita, oxidos de cobre…

Además se pasa por medio de procesos karsticos  donde se pueden ver en distintos tramos.

Paisaje

Hay varias «terrazas» desde las que observar el magnifico paisaje que ofrece la mina, donde se pueden observar los valles y cadenas montañosas que se recortan en el horizonte.

Mientras que dentro de la mina, las entradas de luz por las galerías, los verdes de las plantas y los musgos con el color plateado del hierro en las rocas, hacen que parezca que estas en un cuento.

Flora y Fauna

Alrededor de la mina se puede disfrutar del bosque mediterráneo, donde hay bastantes tipos de arboles como la encina, el quejigo, el acebuche, sauces… matorrales como las jaras, zarzas, madroños y herbáceos como orquídeas, matagallos, rosas de Alejandría… (No puedo evitarlo en mi interior aun vive un agrónomo jejeje)

Y en el interior debido al microclima de la mina se puede disfrutar de muchas especies diferentes que no se ven tan al sur, como los helechos o la higuera silvestre, incluso nueza silvestre, de la cual se puede comer la hoja, el tallo y la raiz pero mejor que dejes esos frutos rojos tan llamativos, pues son venenosos.

En lo que a fauna se refiere, aunque yo vi poca quitando algunos pájaros y una salamanquesa, nos contaron que en las paredes de la mina se pueden encontrar estorninos, en algunas épocas cigüeñas negras y una pequeña población de búho real, entre otras especies.

También en los lugares más oscuros hay una población de murciélagos de herradura (tanto grande como mediano), de cueva, y ratonero.

Anfibios en las partes mas profundas y húmedas como los tritones algunas especies de ranas y sapos y reptiles del tipo lagartijas, culebras y lagartos.

Ermita de la virgen de Ara

El segundo punto de interés a visitar es la ermita de la virgen de Ara, con un precio de 1€ la han llamado la Capilla Sixtina de España, bueno esto es un poco exagerado, pero dejad que os cuente un poco…

Aunque hay una senda de 5km desde la mina, se puede ir en coche para poder visitar más lugares. Para ello por la misma ruta de acceso a la mina deberemos de tomar un camino que está custodiado por la estatua de un lobo negro en homenaje a Felix Rodriguez de la Fuente, quien estuvo en la zona haciendo un documental sobre los lobos de la zona.

Al final del camino se encuentra la Ermita de la virgen de Ara.

Esta ermita tiene de especial, que cuando rasgaron las paredes encontraron una serie de frescos que la cubrían por completo, pinturas que habían sido hechas desde el S.XIV hasta el siglo XVII.

Pero aquí os dejo una fotos para que veáis de que os hablo.

Teatro romano de Regina

Otra de las paradas obligatorias de la comarca es el fantástico teatro romano de Regina, según dicen el segundo mejor conservado de España, y en el cual se han vuelto a hacer representaciones.

El teatro esta ubicado en la localidad de Casas de Reina, y se encuentra abierto de martes a domingo desde las 10:00 a las 17:00, y es una visita abierta donde poder disfrutar de las gradas, el escenario y de la planta de algunas villas patricias y de un templo que se encuentran en el mismo complejo.

Alcazaba de Reina

Para terminar el día se puede acudir a la alcazaba de reina, un antiguo castillo árabe que están arreglando pero al cual se puede entrar y disfrutar de unas vistas maravillosas.

En su interior se puede ver en pie aun una ermita visigoda y parte de la puerta defensiva de una de las puertas, pero como os digo lo mejor son las vistas que podéis encontrar…

Cuesta de la traición

Cuesta de la traición

Hoy traigo una ruta de senderísmo clásica en Córdoba, de hecho es con la que me inicie hace muchísimos años cuando era scout, La Cuesta de la Traición.

Antes de que muchos os echéis las manos a la cabeza, os diré que aunque su trazado tiene tramos marcados de dificultad media, su nombre no viene por esto, si no por que hubo una época en la que estaba plagada de bandoleros y era muy peligroso ir por ella, pero dejad que os cuente su historia…

Historia

Al caminar por este sendero, hoy bastante más civilizado que cuando yo lo recorrí por primera vez, vamos a ver el paso de muchas épocas, tanto que en una parte aun puede verse el lecho marino grabado en la roca viva de cuando esta zona se encontraba sumergida bajo el mar de Tetis y que ahora está al descubierto por donde pasan los excursionistas.

En la época romana se creó una calzada que subía desde la ciudad hasta las minas de bronce que había en Sierra Morena, bajo el nombre de Camino del Pretorio.

Esta calzada corría junto al conocido actualmente como Arroyo del Moro, aunque actualmente esta seco, pero cuyo cauce cruza varias veces la senda. Estos pasos hoy en día tienen unos puentes de madera de cuya conservación dudo un poco, por lo que siempre digo que es mejor pasar pegado a los laterales.

De la época romana se pueden ver aun algunos tramos con muros de contención para el antaño bullicioso arroyo y  algunas partes donde aun se distingue la calzada.

Más adelante en el tiempo se convirtió en una vía pecuaria para el tráfico de animales, bajo el nombre de Vereda del Pretorio.

Y finalmente, intuyo que debido a los bandoleros del S.XIX recibiría el nombre de cuesta de la traición, llegando a nuestros días.

Itinierario

El sendero transcurre en primera instancia paralelo al cauce del arroyo y se caracteriza por ser bastante pedregoso, con una elevada pendiente y entre dos lomas bastante inclinadas, (Aun recuerdo un día que tuve que subir por una de ellas…) y que sube hasta el llamado el Lagar de la Cruz, donde hay un barecito y un supermercado que con suerte puede estar abierto.

Es en este punto donde nacen multitud de sendas por la sierra cordobesa y donde ciclistas y caminantes comienzan a compartir las veredas.

Cuando comienza el ascenso, tras caminar alrededor de 1km encontramos a una zona donde podemos ver las marcas del oleaje del lecho marino, con los estratos geológicos a la vista y que cuando la gente ve por primera vez queda maravillada.

Del mismo modo veremos algunos desprendimientos de las pendientes laterales sobre la vereda ocasionados por la erosión y los largos periodos de tiempo.

A lo largo del camino aun se pueden ver restos de la calzada romana, del muro de contención y algunas rocas de color rojizo que provienen de las minas de cobre y de plomo argentífero de los ríos que recorren la sierra (Guadanuño y Guadiato).

A lo largo de la subida hay muchos sitios donde se han construido bancos de piedra para descansar o sentarse a disfrutar de la paz que la senda proporciona, ya que ademas a menos que se esté en los meses más calurosos del año el ambiente es fresco en la subida y con muchísima sombra.

Ademas durante el recorrido se observan abundantes postes con información sobre el camino, sus especies animales y vegetales, historia…

Entorno natural

El entorno natural de este sendero es realmente excepcional, ya que en el apartado vegetal nos permite observar gran cantidad de especies características del bosque mediterráneo como el pino, la encina, el alcornoque, el lentisco, acebuche, zarza, higueras…

En lo que se refiere a la fauna encontramos también aves como la perdiz roja, jilguero o la curruca e incluso con un poco de suerte se podría vez alguna rapaz, y mamíferos como el tejon, el erizo, el zorro… aunque suelen ser mucho más cautelosos.

Datos de interes

Como llegar

Si vas en coche se puede acceder al sendero directamente por la cuesta del Brillante, como acceso a la sierra en coche, tomando la salida al Hospital de los Morales y aparcando en El Cerrillo, una zona con aparcamientos y desde donde se puede comenzar a subir, ya que el sendero comienza a unos 200m de este lugar.

El transporte público de Córdoba mantiene una línea regular hasta el hospital de los Morales y que pasa por el Cerrillo lugar de bajad ay subida al autobús que tiene un precio 1,3€ (en 2020) por persona y que los fines de semana pasa cada media hora en su línea 10 que te deja en el centro de la ciudad.

Información del trayecto

Se trata de un trayecto lineal con una longitud de 2km, un desnivel de 211m que nos lleva desde los 327 de su inicio a los 538 de su final, es de dificultad media que se supera en alrededor de una hora y en el cual no es necesario ningún tipo de autorización.

El sendero esta marcado de interés y registrado en la Junta de Andalucía.

Curiosidades de la Mezquita de Cordoba

Curiosidades de la Mezquita de Cordoba

Hoy vamos a visitar la Mezquita de Córdoba, llamada por Gongora la Flor de España.

La Mezquita de Córdoba se construyó sobre un templo cristiano visigodo y cuando los cristianos reconquistan la ciudad el rey Fernando III ordenó construir una catedral en su interior y cuando años después Carlos V vio lo que había sucedido dijo:

«Habéis quitado lo que es único y habéis puesto lo que hay en todos sitios»

Se conocía como Mezquita Aljama (La Grande), por que fue la más grande del mundo, quedando después atrás de la propia Meca y de la Mezquita Azul de Turquía.

Otra curiosidad así general es que la Mezquita de Córdoba es la única que no está orientada a la Meca, si no al sur. Cosa que tiene tres posibles razones y donde cada persona casi puede escoger la que más le guste…

  • Como Abdraman venía de Damasco y todas las mezquitas allí estaban orientadas al sur, la dejaron igual
  • Al estar la ciudad romana orientada al sur, siguieron con esa estructura por no romper la infraestructura
  • Abdraman dijo que su ciudad era tan importante como la Meca y no debía de rendirle pleitesía, por lo que no orientaron la gran Mezquita en la dirección correcta.

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El patio de los Naranjos

Al entrar nos recibe el magnifico Patio de los Naranjos, que no solo tiene naranjos, también hay cipreses y palmeras.

La entrada al patio es gratuita y al cruzar sus puertas es como entrar en un mundo nuevo, de hecho yo he ido muchas veces a comer allí con un bocadillo y mi coca cola, imaginando que aun había maestros dando clases, mercadillos donde poder obtener casi cualquier cosa… como antaño hicieron los habitantes de la ciudad.

Ocurrió que tras la segunda guerra mundial, un Jesuita pidió semillas de los naranjos para sembrar un jardín en Hiroshima y donde se hiciera un homenaje a la paz mundial, de modo que en Japón hay un pequeño trozo de la Mezquita de Córdoba.

También ocurrió a principios de siglo que se perdieron 5 retablos que están expuestos en los soportales del monumento y aparecieron a la venta en una subasta de Londres, adquiriendolos un comprador privado por un millón de euros y no se sabe donde se encuentran.

En el patio también podemos encontrar algunas leyendas como la fuente del olivo o la de Santa María, donde las chicas casaderas que bebian se decía que encontraban pareja. En el vídeo he puesto la leyenda con la fuente donde mis padres me contaban la historia, que también se encontraba en el patio de los naranjo.

Cuentan las historias que las mujeres casaderas recitaban:

«A la fuente del olivo
madre, llevame a beber,
a ver si me sale novio,
que yo me muero de sed»

En esta fuente hay un olivo retorcido que lleva aquí desde 1741 cuando se cambio la fuente anterior de planta redonda por la actual.

El Interior de la Mezquita de Córdoba

Entramos a la Mezquita, gratis para los cordobeses y con un precio de hasta 12 euros para los visitantes con guía y de 10 sin guía, creo que es bastante alto la verdad, pero creedme que merece la pena…

Una vez dentro lo primero que sorprende es el bosque de columnas, con mas de 1300 columnas y sus 23400 metros cuadrados que la hacen única como catedral en el mundo, ya que ninguna otra catedral tiene este tipo de construcción.

Se dice que en su interior podían rezar hasta 30000 fieles musulmanes.

 

Conforme entramos y cruzamos de frente las columnas y las capillas llegamos a la parte sagrada de los musulmanes, llena de mosaicos que hizo un maestro orfebre traído de Bizancio, quien sabe, puede que el origen de la orfebrería de Córdoba provenga de este maestro y sus aprendices.

La cuestión es que podemos ver cómo de una cúpula cae un trozo de cadena oro, que según cuentan no dejaba de girar y que llegaba hasta el suelo, pero que los obispos fueron cortando eslabones según necesitaban dinero.

Además dentro de la catedral hay varias zonas museísticas que enseñan tesoros de la catedral, como se construyó y moldes de las marcas de los canteros que hicieron las columnas.

Estas columnas son todas diferentes, ya sea en sus capiteles, formas, acabados…

Entre ellas destacan dos:

La columna del infierno

Esta columna es la única que se encuentra protegida por un cristal y en ella se ven abundantes surcos y arañazos que le dan un aspecto demacrado y frágil.

La leyenda cuenta que esta columna fue construida en el mismo infierno y que por ello si la frotabas con una moneda desprendía un fuerte olor a azufre. De modo que ya se sabe donde vienen los surcos y los arañazos.

La realidad es que al roce del metal con el material de la columna tiene lugar una reacción química que desprende el olor.

La columna de prisionero

Cerca de la columna anterior hay una columna que tiene grabada una cruz, según se cuenta grabada por un prisionero o esclavo con la uña para que la virgen lo perdonara por el pecado de levantar un templo islámico.

La realidad es que fue la marca de un cantero cristiano, quienes también trabajaban para los califas, pero eso es menos místico…

Junto a esta columna hay tallada una figura en la pared que hace referencia al prisionero y que tiene toda la cara quemada, ya que se decía que si le acercabas fuego lloraba. Razón por la cual la figura también está protegida por un cristal.

El Aleph

Se cree que en una de las columnas está tallado el Aleph, el signo místico donde confluirían las energías del universo, aunque a día de hoy todavía nadie lo ha encontrado…

Se dice que Franco cuando gana la guerra civil decide devolver la Mezquita al culto islámico en reconocimiento a la ayuda recibida por sus aliados moros para conseguir la victoria. Pero la UNESCO al enterarse creo el edicto para Córdoba con el fin de no modificar el monumento y sorprendentemente el dictador hizo caso al organismo internacional y no realizo el cambio.

Cuando paseas por la Mezquita de Córdoba, lo normal es ir mirando hacia arriba, la cantidad de arcos, colores… te dirigen la mirada en esa dirección, al cielo. Pero abajo, bajo nuestros pies hay muchas cosas interesantes, como las tumbas de muchos personajes ilustres y nobles, entre los que cabe destacar a Garcilaso de la Vega y a Gongora.

Pero aún hay mas ya que la mezquita es un pozo sin fin de secretos… dicen que había un túnel que iba desde el templo hasta Medina Azahara, la ciudadela califal, pero no se ha encontrado de momento.

Yo personalmente creo que existe, ya que en los años 70 mi padre estuvo trabajando en labores de reconstrucción en otro pasadizo que va desde la Mezquita hasta la torre de la Calahorra situada al otro lado del río.

No obstante se sabe con certeza que había un puente que unía la Mezquita con el antiguo Alcazar Omeya para que el califa pudiera entrar y salir del templo sin tener que pasar entre el pueblo. Actualmente el puente ha desaparecido pero se ha reflejado con marcas en el suelo el lugar por donde pasaba.

La catedral

Dentro del bosque de columnas se encuentra la catedral cristiana, aunque en realidad todo el complejo es cristiano, ya que es la única religión cuya práctica esta permitida en las instalaciones y hay multitud de capillas y cruces por todo el espacio, hay una zona que tiene todos los elementos de un templo cristiano propiamente dicho.

La leyenda del buey

Cuando pequeño esta era mi leyenda favorita. Según nos contaban, hubo un campesino que ofreció su buey para transportar las columnas y cuando llevó la última el animal murió.

El dueño pidió entonces que se reflejara su esfuerzo en el templo y los constructores le hicieron una efigie en su honor.

Ahora bien, esto es imposible ya que la catedral tiene varias ampliaciones en su periodo islámico y la realidad es que se trata de uno de los animales que representan a los evangelistas.

  • León que es San Marcos
  • Ángel que es san Lucas
  • Águila que es san Juan
  • Buey que es san Mateo

Estoy seguro de que hay muchas más historias y leyendas de la Mezquita de Córdoba, ¿Conoces alguna más? déjala en los comentarios, dime cual te ha gustado más, o si te ha servido de ayuda para descubrir mi ciudad…

Cuevas de fuentes de León

Cuevas de fuentes de León

En las últimas estribaciones de Sierra Morena, cerca de Huelva, en la actual provincia de Badajoz, hace miles de años vivió en unas cuevas un grupo de humanos que debido a la falta de comida por el clima extremo, tuvo que recurrir a la antropofagía. Esas cuevas son las Cuevas de Fuentes de Leon.

En estas cuevas se pueden encontrar restos que van desde los preneandertales hasta el Imperio Romano, junto a fantásticas formas cristalinas que para todos los habitantes de estas cavernas utilizaban como forma de entrada al mundo espiritual. Desde el osario de los hombres prehistóricos hasta los altares romanos.

El monumento natural se compone básicamente de 5 cuevas:

  • Cueva de las postas
  • El caballo
  • Masero
  • Lamparilla
  • Cueva de las aguas
  • Varias simas

Todo ello en un entorno maravilloso de unas 1020ha. y con unas visitas de entre 45 a 60 personas al día y por una entrada de 2€.

La verdades que es una lastima que el dinero de las subvenciones solo les de para excavar un mes al año, por que solo se ha visto una parte de todo lo que se puede encontrar.

Por desgracia solo se pueden visitar actualmente 3 de las cuevas, ya que las otras están cerradas, alguna de ellas como la del caballo por que un derrumbe ha bloqueado la puerta, pero ha mostrado un antiguo altar romano que tiene que ser estudiado.


Las cuevas que se pueden visitar

Cueva de Postes

Llamada así por las concreciones cristalizadas en forma de columna que se encuentran en el pasadizo principal.

Esta cueva tenía una entrada muy pequeña que era utilizada por los jóvenes de los alrededores para esconderse, encender fuego… hasta hace unos años cuando se amplió y se comenzó a investigar.

Esta es la cueva que más investigada está con excavaciones que han descubierto restos humanos, de animales, de ofrendas romanas…

Por desgracia no está permitido hacer fotos, ya que es una cueva que se esta estudiando y los descubrimientos no pueden ser revelados antes de tiempo.

Cueva Masero

También llamada la bonita. En ella no se han encontrado trazas arqueológicas debido a la caída de varios metros que hay en la entrada, actualmente salvada por una escalera metálica.

Pero en interior podemos ver grandes formaciones geológicas como estalagmitas, estalactitas, banderolas y columnas.

Cueva del agua

Esta es la cueva más grande, rodeada por un entorno fantástico, gobernado por el Castillo del Cuerno.

Esta cueva es un templo karstico de grandes dimensiones que mantiene un lago en sus salas donde vive una enorme cantidad de murciélagos, por lo que está prohibida en las épocas de hibernación.

Castillo del Cuerno

Desde las cuevas a unos 3km de distancia por una carretera super complicada se llega al castillo del cuerno, una antigua  ciudadela Islamica creada en el siglo X y con apogeo en los siglos XII y XIII y que fue cedida a la orden den del Temple y cuando en 1312 está cayó en desgracia a la orden de Santiago.

Fue a partir de esta época, cuando debido a su difícil acceso, la ciudadela y el castillo fueron poco a poco abandonados y quedando prácticamente tan solo la planta del castillo, a una altura de 730m de altura, convertida en una atalaya natural.

Conventual de Calera de León

Conocido como el «Conventual de la orden de Santiago» o la «casa de la Calera» fue un monasterio dedicado a Santiago de Compostela y donde se pueden ver muchísimos detalles que hacen referencia  Santiago, la conchas del camino…

Fue usado como prioriato solo durante 30 años y luego prácticamente abandonado tuvo muchos usos, e incluso hubo tiempos en los que en él vivían los propios habitantes del pueblo.

Afortunadamente ha sido reconstruido y se puede visitar por 1,5€.

Visitar el Real Alcázar de Sevilla

Visitar el Real Alcázar de Sevilla

Aunque quise en su momento hacer un vídeo sobre el Real Alcázar de Sevilla, como la visita fue guiada de forma privada, no vi bien el ir grabando y hablando yo contando lo que me iba diciendo mi guía.

De modo que he decidido hacer una entrada escrita y contaros la historia del palacio fortificado y por supuesto alguna curiosidades que no aparecen por wikipedia ni ningún sitio al uso. (Ya me conocéis…)

Bueno antes de nada deciros que el Alcázar de Sevilla sigue siendo residencia oficial de los reyes de España, y que si en algún momento a la casa real le diera por mudarse allí, el ayuntamiento de la ciudad debería de fastidiarse, por que es quien tiene la concesión, y creedme cuando os digo que este monumento es una máquina de hacer dinero.

Y hablando de dinero, y ya de paso de colas, que es lo primero que te encuentras al llegar, varias colas:

  • Para las visitas guiadas que está alrededor de 15 euros
  • Para la gente que ha sacado reserva sin guía por Internet, que sorprendentemente cuesta a partir de 1€ pero luego siempre sale más caro
  • Para aquellos que van sin entrada y la quieren comprar allí. (No lo recomiendo, el sol andaluz no importa la época del año te va a dar en la cabeza y no tienes preferencia, pudiendo quedarte sin entrar y haber perdido varias horas con el astro rey encima)

Bueno, ya hemos hecho la cola y entrado en el Alcazar, o Alcalzares, ¿que por que en plural? Bueno, el palacio en general tiene bastantes ampliaciones, desde el de origen árabe del cual apenas queda un patio y una sala de recepción hasta el gótico. Todos los reyes que vivieron aquí lo ampliaban y reconstruían queriendo dejar su impronta.

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En las fotos se pueden ver los últimos restos del palacio almohade, a través de cuya muralla pasamos al patio de Moterías donde se encontraban la plaza de contratación, donde se recibían todos los permisos para poder navegar a las Indias hasta 1717 y el cuarto del almirante, que era utilizado como sala de audiencias.

Es en este patio donde podemos ver algunas de las muchas escrituras en árabe que hay en el palacio en las cuales pone, dios, o alá es grande ya que hay muchas referencias a las tres culturas de la península en todo el  Alcazar, aunque es cierto que de la que menos hay es de la judía, pero también se encuentran.

Hay que tener en cuenta que muchos de los adornos y filigranas, así como materiales de construcción no son de buena calidad y eso nos lleva a que hay continuas restauraciones para que no se pierda la belleza del lugar, que no obstante se ve desgastado en algunos sitios, como yesos y suelos.

De este modo en el patio de las muñecas, llamado sí bien por que es muy pequeño o bien por que hay rostros de niñas al comienzo de los arcos se pueden ver columnas traidas de Medina Azahara en Córdoba, el palacio califal que fue expoliado durante siglos.

 

Siguiendo por nuestro itinerario entramos en el Salón de los Embajadores uno de los lugares más espectaculares de todo el Alcazar, donde se pueden ver más yeserías  así como los reyes y sus casas que gobernaron el reino.

Es aquí uno de los pocos lugares donde se pueden encontrar referencias al judaísmo, frente a los motivos cristianos y árabes muchos más presentes en todo el palacio.

En uno dos de los laterales  hay entradas con columnas de mármol que sostienen los arcos de herradura y el techo es una cúpula impresionante.

Desde aquí el visitante pasa al Patio de las Doncellas, otro recinto realmente precioso y donde me contaron que el palacio estaba básicamente dividido en dos, la parte superior para el invierno y la inferior para el verano.

Este patio que esta rodeado por galerías con arcos y tiene arriates y una alberca para refrescar el ambienten en verano y que sorprendentemente fueron descubiertos en el año 2002.

Mi guía me llevo entonces por las alcobas reales, que están divididas en dos salas, por donde cruzamos hacia los patios. Fue una lastima que aquella zona estuviera llenísima de gente y ni pudiera hacer ninguna foto decente, supongo que volveré.

Aviso Nómada: aunque el Alcazar tenga la entrada controlada el número de visitantes se contabiliza según el número de metros cuadrados abiertos al público, y en esto cuentan los jardines que tiene mucho espacio y donde apenas hay gente, la cual se apelotona en ciertos lugares del palacio. Una lastima.

Los jardines del Real Alcazar de Sevilla son preciosos, están divididos en varias secciones:

  • Estanque de mercurio; con una estatua de mercurio en su centro
  • Galería Grutesco; antigua muralla almohade separa dos partes de los jardines, en ella se grabaron escenas de Dorne de Juego de Tronos, y por donde puedes pasear para disfrutar de las vistas en alto de los jardines.
  • Jardín de la danza: un jardin que desciende a los baños de María Padilla, donde se han grabado series, rodado programas… siendo espectaculares. Este jardín tenía en la puerta a una ninfa y a un satiro danzando, forjados en bronce, pero desaparecieron, siendo fotografiadas por última vez en el siglo XIX por Jean Laurent.
  • Jardín de Troya; que servia de entrada al laberinto
  • Jardín de la Galera
  • Jardín de las flores;  alberga un busto de Carlos I
  • Jardín del príncipe
  • Jardín de las damas; uno de los mas grandes, que se construyó con motivo de la boda de Carlos I con Isabel de Portugal. En su centro hay un órgano hidráulico.
  • Pabellón de Carlos V; Este pabellón forrado en azulejos, se dice que era el sitio preferido del monarca para «dormir la siesta»
  • Jardín Inglés
  • Jardín del Marques de la Vega-Inclan; Este jardín tiene como puerta la antigua puerta de un palacio abandonado de los duques de Arcos en Marchena, obtenida en subasta al marques de Osuna por Alfonso XIII
  • Jardín de los poetas
Sevilla, Archivo de Indias y plaza del cabildo

Sevilla, Archivo de Indias y plaza del cabildo

Me encuentro viviendo en Sevilla desde hace ya algún tiempo y he decidido ir haciendo algunos vídeos y entradas sobre esta ciudad que fue declarada como una de las mejores para visitar en 2018 por Lonely Planet.

Hoy quiero enseñaros lo que es el Archivo de Indias, aunque en el vídeo lo llame en alguna ocasión Puerto de Indias, junto con la Plaza del Cabildo.

Consejo Nómada: Además vais a ver como simplemente paseando por la calle se te acercan algunas mujeres que te quieren regalar romero. NO LO COJÁIS, es algo típico que luego te leen la fortuna, todo muy amable y sin que te des cuenta para luego pedirte dinero, generalmente 10 euros pero he llegado a ver que piden hasta 20, y podéis veros en un momento en lió importante ya que muchas veces hay grupos de vigilantes de estas mujeres cerca que te intentan intimidar para pagar por el servicio recibido. En el vídeo se me escucha desehechar una y otra vez la oferta de una de estas mujeres.

Siguiendo con la visita, os puedo contar que el Archivo de Indias es un lugar que me fascina, en el se puede ver una arquitectura fantástica,  y muchas exposiciones, de hecho para mi una de las cosas favoritas que se pueden ver es una maqueta con todo detalle del Santísima Trinidad (espero que la foto de aquí abajo haga justicia a la maqueta)

Este edificio fue abandonado después de la peste que asoló la ciudad (S. XVII), siendo ocupado por personas de baja estofa, sin techo y donde se movían negocios bastante turbios, pero más tarde fue rehabilitado y al mismo se trajeron todos los documentos que tenían que ver con las Indias.

De este modo, el Archivo de Indias, se convirtió en un lugar de gran importancia, que ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1987 y donde no se hace apología del colonialismo, sino mas bien de la hermandad entre los pueblos.

 

Continuo luego mi paseo hasta la Plaza del Cabildo, que es uno de los rincones que me parecen más bonitos de la ciudad.